|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ PCB üretimi
Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ham Radyo Teknolojileri Evde baskılı devre kartlarının üretimi için amatör radyo teknolojisi birkaç aşamadan oluşur.
Baskılı devre kartını kaydedici kağıdına 1:1 ölçeğinde manuel olarak çizmek en uygunudur (mikro devrelerin "adımında" 2.5 mm kenarlı bir kareye sahiptir), eğer yoksa, o zaman yapabilirsiniz Okul kağıdını 2 kat azaltarak “kare haline getirin”, son çare olarak normal grafik kağıdı kullanabilirsiniz. Lehim tarafındaki yollar düz çizgilerle, parça tarafındaki yollar (çift taraflı montaj durumunda) noktalı çizgilerle çizilmelidir. Yerleştirilen elemanların ayna görüntüsünde olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Eleman bacaklarının merkezleri, etrafına bir lehim pedinin çekilmesinin gerekli olduğu noktalarla işaretlenmiştir. Sonraki eylemler için, elemanlar için montaj pedlerini hangi boyutta seçtiğiniz çok önemlidir (bir tahtayı "canlı" çizerken, pedler arasındaki yolun geçmemesi veya lehimlemeden sonra elemanların düşmesi utanç vericidir. pedlerle birlikte). Yaklaşık 1.5 mm'lik cam çizim tahtaları kullanıldığında, izlerin genişliği tahtayı çizmek için kullanacağınız şeye göre seçilmelidir. Çizim hazır olduktan sonra, çizimi arka tarafı size bakacak şekilde aydınlık bir yüzeye (örneğin pencere camı) yapıştırmanız ve noktalı çizgileri daire içine almanız gerekir. Bu şekilde parçaların montaj kısmından bir çizim elde edeceksiniz. Daha sonra, bir kağıt yaprağının çizimini kesmeniz gerekir, ancak her iki taraftaki sabitleme için "kanatları" (yaklaşık 15 mm) dikkate almanız gerekir. Stelotekstolit hazırlama ve sondaj Çizimin boyutuna göre bir parça fiberglas kesin. Çapakları bir dosyayla giderin. Deseni tahtaya yerleştirin, kağıdın kenarlarını katlayın ve bantla veya (tercihen) elektrik bandıyla arkaya sabitleyin. Sonraki delme işlemidir. Evet, evet, çizime göre ve delmeden. Matkabın öncülük etmemesi için önemli bir koşul “tazeliğidir”. Bununla birlikte, bir miktar fiberglas parçası üzerinde bir test deliği açarak belirli bir matkaptan ne bekleyeceğinizi anlayabilirsiniz. Bu soruna en iyi çözüm, ev yapımı olsa bile uygun bir delme makinesine sahip olmaktır. "Matkaplı bir motor" kullanılıyorsa, kural olarak, gelecekteki delikleri "delmek" daha iyidir. Montaj delikleri dahil tüm delikler aynı (en küçük) çapta delinir. Daha sonra, kesinlikle delinmemiş delikler olacağından, sondajı "açıklık" açısından kontrol etmeniz gerekir. Daha fazlasını delin. Bundan sonra, tahtanın çizimi fiberglastan çok dikkatli bir şekilde çıkarılır (tehlike, delmeden kaynaklanan çapaklardan kaynaklanır). Daha sonra montaj ve diğer büyük çaplı delikler açılır. İşlemler tamamlandıktan sonra levhanın yüzeyi ince zımpara ile temizlenir. Bu işlem, delme işleminden kaynaklanan çapakların giderilmesi ve tasarım boyasının yüzeye daha iyi yapışması için gereklidir. Yağ izi kalmaması için mümkünse temizlenen yüzeye parmaklarınızla dokunmayın. Temizledikten sonra, tahtayı alkol (aşırı durumlarda aseton) kullanarak yağdan arındırmak gerekir, ancak beyaz tozlu lekelerin kalmadığından emin olun. Bundan sonra sadece uç yüzeylere parmaklarınızla dokunabilirsiniz. Çevremizde elbette kullanılan boya ve yolları uygulama teknolojisi hakkında çok tartıştık ama ben aşağıda anlatılanlara karar verdim. Çizim nitro boya ile yapılır, içinde çözünmüş reçine tozu bulunur (düzeltme için kuruduktan sonra bir süre esneklik sağlar ve sıcak çözeltilerle aşındırma durumunda boyanın "geride kalmasına" izin vermez). Çizim, günümüzde bulunması çok zor olan cam çizim kalemleriyle yapılır. Ayrıca ksilen ile istenilen duruma getirilerek boya olarak asfalt-bitüm verniği kullanılması da mümkündür. Şişe çok uzun süre dayanacaktır. Elbette uygun eğitimle çizim besleyicilerini kendiniz yapmak mümkündür. Bunu yapmak için ince duvarlı bir cam tüp alıp onu alevin üzerine (gaz sobasının üzerine) uzatıp ortasından kırabilirsiniz. Daha sonra kırık ucu ince zımpara kağıdı üzerinde “bitirin”. Daha sonra aynı ateşte ısıttıktan sonra ucunu istenilen açıya kadar bükün. Zor!? Aslında 5 dakikadan fazla değil. Çizim için tek kullanımlık şırıngaları da kullanabilirsiniz. Vernik tek kullanımlık bir şırıngaya (1-2 ml) çekilir ve ince bir iğne batırılır. Kurulumdan önce, kenarların pürüzsüz olması için iğnenin bir eğe ile işlenmesi gerekir (keskin ucu çıkarın). Şırınganın içine havanın geçmesini sağlamak için pistonun yanından başka bir iğne takabilirsiniz. Baskılı devre izlerini çizmeye başlamadan önce elemanların lehimlenmesi için montaj pedlerini çizmeniz gerekir. Yaklaşık 3 mm çapındaki her deliğin etrafına cam kalem veya sivri uçlu kibrit kullanılarak uygulanırlar. Daha sonra kurumasına izin vermeniz gerekir. Bundan sonra, onları gerekli çapta bir pusula kullanarak kesmeniz gerekiyor (dişli mesafe kilidi olan küçük bir pusula ölçüm cihazı kullanıyorum (profesyonel ressamlar bu ifade için beni affedin, gerçek adını hiç bilmiyordum), iğneleri düz bir kesiciye öğütülmüş). Daha sonra kesilen fazlalık bir bız veya neşter ile temizlenir. Aslında bu işlemler için geri dönüştürülmüş okul eşyaları kullanıyorum. Sonuç olarak, baskılı devre kartının önceden çizilmiş çizimine göre yalnızca raylarla bağlanabilen, aynı çapta düzgün yuvarlak alanlar elde edilir. Daha sonra kuruduktan sonra ikinci taraf çizilir. Daha sonra izler ve hatalar neşter kullanılarak düzeltilir. Ayrıca, rayın kenarını hizalamak için önce bir cetvel (tercihen metal) kullanarak kenarı kesmeniz ve ardından fazlalığı çizerek çıkarmanız gerektiğine dikkat edilmelidir. Yolu hemen temizlerseniz, boyanın kuruluk derecesine bağlı olarak orijinalinden daha kötü "talaşlar" elde edebilirsiniz. Tahtadaki desenin çizimdeki desenle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Baskılı devre kartlarının imalatında aşındırma, folyo malzemesi için çeşitli bileşimler vardır. Tarif numarası 1.Zorla (4-6 dakika) aşındırma için aşağıdaki bileşimi kullanabilirsiniz (kütlesel kısımlar halinde): 38 g/cm1,19 yoğunluğa sahip %XNUMX hidroklorik asit3, %30 hidrojen peroksit (peroksit)-perhidrol. Hidrojen peroksitin konsantrasyonu% 16-18 ise, ağırlıkça 20 kısım asit için 40 kısım peroksit ve aynı miktarda su alınır. Önce peroksit suyla karıştırılır, ardından asit eklenir. Baskılı iletkenler ve kontak pedleri, nitro emaye NTs-11 gibi aside dayanıklı boyayla korunmalıdır. Tarif numarası 2.4-6 tablet hidrojen peroksiti bir bardak soğuk suda eritin ve dikkatlice 15-25 ml konsantre sülfürik asit ekleyin. Baskılı devre kartı tasarımını folyo malzemesine uygulamak için BF-2 yapıştırıcısını kullanabilirsiniz. Bu solüsyondaki aşındırma süresi yaklaşık 1 saattir. Tarif numarası 3.500 ml sıcak (yaklaşık 80 ° C) suda, dört yemek kaşığı sofra tuzu ve iki yemek kaşığı ezilmiş bakır sülfatı toz haline getirin. Çözeltinin rengi koyu yeşil olur. Soğuduktan hemen sonra kullanıma hazırdır (ısıya dayanıklı boya için gerekli değildir, yukarıya bakın). Çözüm 200 cm'yi çıkarmak için yeterli3 folyo. Aşındırma süresi yaklaşık 8 saattir.Baskılı devre tasarımı yeterli ısıya dayanıklı boya veya vernikle yapılırsa çözelti sıcaklığı yaklaşık 50°C'ye yükseltilebilir ve ardından aşındırma yoğunluğu artacaktır. Tarif numarası 4.350 g kromik anhidriti 1 litre sıcak suda (60-70 °C) eritin, ardından 50 g sofra tuzu* ekleyin. Çözelti soğuduktan sonra dağlamaya başlayın. Aşındırma süresi 20-60 dk. Çözeltiye 50 g konsantre sülfürik asit eklerseniz aşındırma daha yoğun olacaktır. Tarif numarası 5.200 g demir klorür tozunu 150 ml ılık suda eritin. demir klorür hazırlanması Hazır ferrik klorür (toz halinde) yoksa, kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için %9 hidroklorik asit ve ince demir talaşına sahip olmanız gerekir. Hacimce 25 kısım asit için bir kısım demir talaşını alın. Talaş, asitli açık bir kaba dökülür ve birkaç gün bekletilir. Reaksiyonun sonunda çözelti açık yeşil olur ve 5-6 gün sonra renk sarı-kahverengiye döner - ferrik klorür çözeltisi kullanıma hazırdır. Demir klorür hazırlamak için toz kırmızı kurşun kullanabilirsiniz. Bu durumda, konsantre hidroklorik asidin bir hacim kısmı için 1,5-2 kısım kırmızı kurşun gerekir. Bileşenler bir cam kapta karıştırılır ve küçük porsiyonlar halinde kırmızı kurşun eklenir. Kimyasal reaksiyon durduktan sonra bir çökelti ve bir ferrik klorür çözeltisi dibe düşer. Kullanıma hazır Aşındırma plastik (fotoğraf küveti) veya porselen (plaka) kaplarda yapılmalıdır. Tahta küçükse, onu bir tabağa kazımak uygundur. Tahtanın tamamen altta durmayacağı, köşeleri plakanın duvarlarına dayanacak şekilde derin bir plaka seçilir. Daha sonra tahta ile alt kısım arasında solüsyonla dolu bir boşluk olacaktır. Dağlama sırasında tahta ters çevrilmeli ve çözelti karıştırılmalıdır. Tahtayı hızla aşındırmanız gerekiyorsa çözeltiyi 50-70 dereceye ısıtın. Tahta büyükse, montaj deliklerine (köşelerdeki) kibritleri her iki taraftan 5-10 mm çıkacak şekilde yerleştirin. Bakır tel takabilirsiniz, ancak bu durumda çözelti bakırla daha doygun hale gelecektir. Bir fotoğraf küvetini aşındırın, karıştırın ve tahtayı ters çevirin. Ferrik klorür çözeltisiyle çalışırken dikkatli olmalısınız. Çözümün kıyafetlerden ve nesnelerden yıkanması neredeyse imkansızdır. Cilt ile teması halinde soda solüsyonu ile yıkayın. Porselen tabak çözeltiden kolayca yıkanır ve amacına uygun olarak daha fazla kullanılabilir. Aşındırma tamamlandıktan sonra çözeltiyi plastik bir şişeye dökün; buna daha sonra ihtiyacınız olacak. Tahtayı soğuk akan suda durulayın. İnce bir su akışı altında, bir emniyet bıçağı (kazıma) kullanarak verniği çıkarın. Fazla bağlantıları ve dökülen verniği çıkarmak için kurumuş tahta bir neşterle temizlenmelidir. İzler birbirine yakınsa lümeni neşterle genişletebilirsiniz. Bundan sonra tahta ince zımpara kağıdı ile tekrar işlenir. Bu prosedürün yararlılığı hakkında yazmaya gerek yoktur. Aksi takdirde bir öncekinde durabilirsiniz. Daha sonra tahtanın yüzeyleri sıvı reçine akısı olan bir fırça ile kaplanır. Kalaylama, tellerden arındırılmış kalaylı elek örgüsü (beyaz) kullanılarak yapılır. Örgü ilk önce reçine ve az miktarda lehim ile emprenye edilir (elbette Rose alaşımını kullanabilirsiniz, ancak bu zaten egzotiktir). Daha sonra örgü, bir havya ile rayın yüzeyine ve rayın uzunluğu boyunca yavaşça eşit şekilde (deneysel olarak seçilmiş) bastırılır. Tüm koşullar doğru şekilde karşılanırsa sonuç pürüzsüz beyaz kalaylı bir yol olacaktır. Her taraftaki tüm izler işlendikten sonra tahta alkolle yıkanır. Asetonlu lehim zamanla pedlerin ve rayların kenarları boyunca beyaz bir kaplama şeklinde iletken bir kimyasal bileşik ürettiğinden ve yeterli kurulum yoğunluğunda gereksiz galvanik bağlantı tehlikesi bulunduğundan, asetonla yıkama istenmez. Yıkamadan sonra r/bileşenlerin montajı için delikler açılır (temizlenir). Anakart kuruluma hazır. Lazer yazıcı kullanan baskılı devre kartları Bir lazer yazıcıdaki çıktıdan bir tasarımı aktararak tekli baskılı devre kartları üretme yöntemi, radyo amatörleri arasında giderek daha popüler hale geliyor. İnce kaplamalı kağıda yazdırmak en iyisidir - daha az tüy içerir, "Stereo & Video" dergisinin sayfalarında, ayrıca "kendinden yapışkanlı" alt tabakalarda ve fakslar için termal kağıtta iyi sonuçlar elde edilir (deneysel olarak tarafı seçin) . Lazer yazıcılarda, maksimum toner besleme modunu etkinleştirmeli (açıksa "tasarruf" modunu kapatmalı, kontrastı maksimuma ayarlama vb.) ve ayrıca minimum kağıt bükülmesine sahip bir yol kullanmalısınız (bu seçenek mevcuttur) eski HP LJ 2 modellerinde, LJ4 vb.). Pano tasarımı "yansıtılmalıdır"; bu seçenek Corel Draw, Corel Photo Paint gibi birçok grafik programının yazdırma menüsünde mevcuttur ve "aynalayamayan" programlardan yazdırırken Postscript çıktısını kullanmak gerekir sürücüde yansıtma seçeneği olan yazıcılar. Lazer yazıcıya çıktı vermek yerine fotokopiyi, aynı zamanda maksimum kontrast modunda ve termal faks kağıdını da kullanabilirsiniz. İki katmanlı baskılı devre kartları yaparken, kağıdın ısıyla büzülmesini azaltmak için, görüntüyü yazdırmadan önce kağıdın boş olarak (görüntüyü yazdırmadan) yazıcıdan "geçirilmesi" önerilir. Ayrıca, kağıdın farklı ısıyla büzülmesinden kaynaklanan ciddi yanlış hizalamayı önlemek için her iki taraf da aynı sayfada olmalıdır. Yağdan arındırılmış tahta, bakır tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirilir ve elde edilen baskı üstte, toner tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Bu "sandviç" kağıt tarafına ütüyle bastırılır (20 - 30 saniye), krep de Chine'nin ütüleme sıcaklığına kadar ısıtılır (bayanlar sorun). Ütü, lazer yazıcının oluşturduğu görüntüyü hemen eritmemelidir. Yani, bu sıcaklıktaki tonerin katıdan viskoz hale gelmesi gerekir, ancak sıvıya dönüşmesi gerekmez. Tahta soğuduğunda ılık suya batırmanız ve orada birkaç dakika tutmanız gerekir. Kağıt gevşek hale gelir gelmez (görünür hale gelecektir), her şey kolayca çekilebilir, geri kalanı parmağınızla kolayca sarılabilir. Kağıdı su yerine sülfürik asitle çıkarabilirsiniz. Raylar yağlanmışsa, dikkatsizce ütüyü çıkarmışsınızdır veya soğuk bir ağırlık yerleştirmişsinizdir. Bir yerde raylar eksikse ütü çok soğuktur. Raylar genişlerse ütü çok ısınmıştır veya tahta çok uzun süre ısıtılmıştır. Tahta çift taraflı ise, önce her iki tarafın kağıt çıktıları ışığa hizalanır, herhangi bir serbest karşılıklı yerde bir iğne ile iki teknolojik delik delinir, tahtanın ilk tarafı her zamanki gibi "ütülenir", ardından ince bir matkapla teknolojik delikler boyunca delinir ve diğer tarafta boşluk diğer tarafın kağıt çıktısıyla hizalanır. Ferrik klorürle zehirleyebilirsiniz (hızlandırmak için biraz ısıtın) veya hidropiritli hodgepodge ile zehirleyebilirsiniz. Bütün bunlar getinax'ta bile kullanıldı, raylarda soyulma yok, normalde 0,8 mm genişliğe kadar raylar yapılıyor ve biraz tecrübe ile 0,5 mm'ye kadar. Aşındırma işleminden sonra toner, aseton, oje çıkarıcı veya Flux Off sprey ile çıkarılır. Her zamanki gibi delinmiş, kesilmiş vb. Lazer yazıcı kullanarak kağıda tasarım uygulamanın başka bir yolu. Lazer yazıcı ve ütü kullanarak basılı malzeme yapmak oldukça meşakkatli bir işlemdir ancak biraz pratik yaparsanız oldukça iyi sonuç verir. 1. Bir faks kağıdını (parlak tarafı yukarı bakacak şekilde) normal bir kağıdın üzerine dikkatlice yapıştırın (fakslamanın sertliğinin eksikliğini telafi etmek için). Ne için? Kağıdın çekmesi için öncelikle yazıcı/lazer fırınından geçirilmesi gerekmektedir. Kanalı düzgün bir şekilde çekmek için termal kağıdı hassas taraftan bir ütüyle ütülemeniz yeterlidir. 2. Kağıt - tabanı kendinden yapışkanlı kağıttan veya faks için termal kağıttan, kesinlikle termal kağıttan alın ve hazırlayın - önce sayfaları sıcak ütüyle düzleşene kadar ütüleyin (aynı zamanda koyu kahverengiye, sonra mavimsi griye dönecekler) , ileride kullanmak üzere bunları bu biçimde katlayın. Kartın çıktısını almadan önce sayfayı yazıcıdan geçirin; örneğin boş bir sayfa yazdırın. HP 6/12L için minimum sayfa boyutu ~5*6 cm'dir. 3. Maksimum kalınlıkta, ayna görüntüsünde yazdırın. baskı ve boş alana aktarma bir hafta kadar sürebilir, bir daha denemedim (bu evde lazeri olmayanlar için). 4. İş parçasını her iki tarafta 3-5 mm kenar boşluğuyla alın. Folyoyu sıfır cila ile hafifçe zımparalayın ve silin. Denatüre alkolden kaynaklanan beyaz tortu gibi zararlı kalıntılar olmamalıdır. İzopropil alkol veya benzin "galoş" ("çakmaklar için" olarak da bilinir) kullanıyorum. 5. Demir - normal, pürüzsüz bir yüzeye sahip. önceden yeniden ısıtın. Sıcaklık - ağda için onu daha dikkatli seçmek gerekir ("yapay ipek" olarak ayarlanmış bir ekran ölçüm cihazım var), aksi takdirde emprenye aktarılmaya başlayacaktır. termal kağıt için - daha yüksek mümkündür. 6. Folyo veya kağıt üzerinde toz veya küçük şeyler olmamalıdır. 7. Bir sandviç yapın - düz kalın bir kontrplak üzerine (3 mm kağıdım olmasına rağmen) bir parça kalın karton, boş bir tahta koyun, tozu üfleyin, çizin, termal kağıt için (ince) - ayrıca orta derecede kalın bir kağıt parçası, sıcak bir demir. 8. ~5..10 kg/mXNUMX'lik bir kuvvetle bastırarak demirle hareket etmeye başlarsınız. yapışması için yaklaşık iki dakika bekleyin. 9. Ütüyü çok hafif eğerek, birkaç dakika boyunca tek tek parçaları açarsınız. Burada izleri ezmemek ve aynı zamanda kaynak yapmak çok önemlidir. Zaman zaman ütünün geri kalanının soğumaması için ütüyü tüm düzleme indirmeniz gerekir. Termal kağıt, kaynaklı ve kusurlu parçalardaki farkı açıkça gösterir. 10. Peki, vicdanınızı temizlemek için bir dakika daha ütüleyin ve ütüyü bir kenara bırakın. Sandviç soğur ve rayların arasındaki kağıt parçaları şişer. Soğumasını beklemiyoruz, tahtayı doğrudan kaynar su akıntısının altına koyuyoruz. 11. Şimdi tahta - akan su ve bir parça ıslak köpük kauçuk altında, kağıdı silmeye başlıyorsunuz. Büyük parçalar halinde veya kuru folyodan koparamazsınız. Kağıt yığınlarını köpük kauçuktan daha sık çıkarmanız gerekir. Kağıdı köşeden alıp yırtıyoruz. Daha sonra parmak/paçavra/köpük lastiğimizle kalıntıları temizliyoruz. 12. Tüyleri (mümkün olduğunca) silmek için yeni bir sünger parçası kullanın ve ıslak desene bir büyüteç altında bakın. çok sayıda kusur varsa veya bunlar uygunsuz yerlerde bulunuyorsa - parametrelerdeki değişikliklerle birlikte 1. maddeye bakın. 13. Arka tarafı geniş bant şeritleriyle örtün ve aşındırın. FeCl3'ün kaynatılmasında bile mümkündür Yayın: cxem.net
Dokunma emülasyonu için suni deri
15.04.2024 Petgugu Global kedi kumu
15.04.2024 Bakımlı erkeklerin çekiciliği
14.04.2024
▪ Intel Xeon işlemcilere dayalı sunucular ▪ Drone'lara karşı mikrodalga silahları ▪ İnsanlara karşı tutum değiştirilebilir ▪ Beyinde müzik bölümü bulundu
▪ site bölümü Frekans sentezleyicileri. Makale seçimi ▪ makale Her hediye iyidir. Popüler ifade ▪ makale Dünyanın en büyük havalimanı nerede bulunuyor? ayrıntılı cevap ▪ makale Üç fazlı alternatif akım. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi
Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri
www.diagram.com.ua |
Diğer makalelere bakın bölüm 
En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:
Bu sayfanın tüm dilleri