|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ Baskı devre kartları üretimi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi
Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ham Radyo Teknolojileri
Malzemeler: Alüminyum folyo. Bir donanım mağazasından satın alındı. İki tür folyo vardır: kalın yumuşak ve ince sert. Kalın folyo muhtemelen sadece burada yapılır ama ince folyo hem bizim hem de ithal olabilir. Bu ihtiyaçta sadece ince. Aynalı tarafı ve mat tarafı vardır. 1 x 10 cm boyutlarında böyle bir folyo şeridi keserseniz ve bir ucunda yatay olarak tutmaya çalışırsanız, şerit kendi ağırlığı altında bükülecektir. Folyo kalın ise bu şartlar altında bükülmez. Yeni ambalajda, ince folyo genellikle tırtıklı bir tabaka kenarına sahiptir ve rulo şeffaf bir filmle kapatılmıştır. Yazıcı lazeri. Bir HP LJ 6L kullandım, ancak muhtemelen herkes yapacak. Tüm ekonomik modların kapatılması, yazıcının çizimi daha koyu hale getirmesi, yani. daha fazla toner kullanın. Kağıdın daha az bükülmesi için yazıcıdan geçirilmesi arzu edilir. Bu açıdan bakıldığında, ilk HP LJ modelleri muhtemelen daha iyi, neredeyse hiç bükülmeden kağıdı atlayabiliyor gibiydiler. Elektrikli ütü. Termostatı bir noktaya (sentetik) koyuyoruz ve ince ayar için deneyler yapmaya başlıyoruz. Ütü, lazer yazıcı tarafından yapılan görüntüyü hemen eritmemelidir. Yani, bu sıcaklıktaki toner katı haldeyken viskoz hale gelmelidir, ancak sıvı olmamalıdır. Lazer yazıcı ile üzerlerine baskı yapmak için kendinden yapışkanlı etiketler. Prensip olarak, bunları başka bir şeyle değiştirebilirsiniz, ancak yazıcı için üzülüyorum (aşağıya bakın). Mümkün olduğunca pürüzsüz, tercihen yumuşak. Pürüzsüz (gözenekli olmayan) bir üst tabaka ile ~5 mm kalınlığında gözenekli kauçuk kullandım. Şimdi yazıcınızın üzerine yazdırdığı bir düz kağıt alıyoruz. Üzerine biraz daha küçük bir folyo parçası koyuyoruz, mat tarafı yukarı ve kendinden yapışkanlı çıkartmalardan kesilmiş şeritlerle kısa bir tarafına dikkatlice ama eşit şekilde yapıştırıyoruz. Yapışkan bantla yapıştıramazsınız, çünkü yazıcıda yapışkan bandın kalacağı bir fırın vardır. Yapışkan yüzey elbette kağıdın kenarlarından dışarı çıkmamalıdır. Şimdi bu yapıyı yazıcıya dolduruyoruz, böylece folyonun yapıştırılmış kenarı önce gelir ve yazıcıyı bu sayfayı sürüklemeye zorlarız (bir boşluktan bir metin dosyası yazdırın :). Bir yazıcıyı folyo ile mahvetmeyi çok zor buluyorum. En azından üzerinde tasarlandığı kağıtta çok fazla tebeşir olduğu için ve oldukça zor. Yazıcıyı kağıtla aynı şekilde folyo ile doldurabilirsiniz. Bu nedenle, folyo, kırışıklıkların oluşmaması için sıkıca, eşit bir şekilde yapıştırılmalıdır. Eh, kenarlar boyunca boşluklar olmamalıdır. Yazıcıdan çıkan folyo tabakası, yazıcının kağıdı sürüklediği tüm tekerleklerden belirgin şeritlere sahiptir. Bu şeritlerin nerede olduğunu hatırlayın, bu yerler çalışmayacak, üzerlerinde doğru bir çizim yapmak mümkün değil. Belki kaba bir şey işe yarar, ama buna ihtiyacım yoktu. Şimdi gelecekteki tahtanın gerçek çizimine ihtiyacımız var. Herhangi bir şeyde, pratik olarak. Bir bitmap görüntüsü ise, tam boyutlarla ilgili sorunlar olacaktır, pikseller görünecektir vb., ancak prensipte bu mümkündür. Vektör biçimleriyle (örneğin *.wmf), yalnızca ölçek bir güçlüktür. En çok AutoCAD'i seviyorum, çizimi kolay, boyutlar her zaman doğru, vb. Kazınmayan yerler (izler) siyah olmalı ve tahtadaki desenin çizime göre yansıtılacağını unutmayın. Pano, 2 mm genişliğinde bir paletle çevrelenmelidir, bu kötüdür, ancak panonun geri kalanını korur. Ancak bu yol boyunca tahtayı daha sonra kesmek uygundur. Tahtayı ölçeklendirmek ve taramak için büyük bir kağıda çizmek en kolayı olabilir. Yazıcıya bir sayfa kağıt dolduruyoruz ve çizimimizi sergiliyoruz. Sayfada doğru ölçekte ve doğru yerde olduğunu görüyoruz. Şimdi inşaatı tekrar bir kağıt, folyo ve yapışkan şeritten yapıyoruz, aradaki farkla şimdi çizimin nerede olacağını biliyoruz ve küçük bir folyo parçası gerekiyor. Folyonun altında temiz kağıt olmalıdır, aksi takdirde folyo ters tarafı kağıda yapışacaktır. Tahtanın çizimini yazdırıyoruz ve dikkatlice inceliyoruz. Elbette bir yerde, düzensiz folyo, zerre vb. nedeniyle bir evlilik ortaya çıktı, bu durumda her şeyi yeni bir folyo parçasına tekrar yazdırmak daha iyidir. Tüm desen solmuş ve uzamışsa, muhtemelen mat üzerine değil, folyonun pürüzsüz tarafına yazdırdınız. Her şey doğru ve verimli bir şekilde ortaya çıktığında, folyoyu kağıttan dikkatlice kesin. Şimdi ısıya dayanıklı bir yüzeye bir lastik levha koyuyoruz, folyoyu desen yukarı gelecek şekilde üzerine koyuyoruz ve folyo aşağıdayken dikkatlice temizlenmiş bir folyo fiberglas parçasıyla kaplıyoruz. Üzerine sıcak bir ütü koyuyoruz ve ağır bir şeyle bastırıyoruz. 16 kg'lık bir paket seramik karo kullandım :) 5 dakika sonra ütüyü dikkatlice çıkarın, ancak yerine soğuk ve ağır ama düz tabanlı bir şey koyduk. Aynı fayans paketini koydum. 10 dakika sonra, yapı nihayet soğuyacak, daha sonra üzerine folyo yapıştırılmış cam elyafı kazınacaktır. İnce alüminyum folyo, demir klorürde çok hızlı bir şekilde dağlanır, ancak bakırın normal şekilde dağlanmasını önleyen bazı pürüzler bırakır. Bu nedenle, tahtanın suyla yıkanması gerekir, aynı zamanda ortaya çıkan desenin kalitesine bakabilir ve gerekirse rötuş yapabilirsiniz. Paletler yağlanmışsa, ütüyü yanlış çıkarmış veya üzerine soğuk bir yük koymuşsunuzdur. İzler bir yerde eksikse, ütü çok soğuktur veya alüminyumun aşındırılması sırasında açığa çıkan gaz, boyayla birlikte alüminyumu da koparmıştır. Raylar genişlerse, ütü çok sıcaktır veya tahta çok uzun süre ısıtılmıştır. Dağlamadan sonra tek taraflı bir tahtanız olacak. İkinci taraftaki çizim nasıl senkronize edilir, gerekirse henüz bilmiyorum. İki tahta yapmak ve bunları ters toonlarla yapıştırmak daha kolay.Aldığım doğruluk 0.3 mm'ydi, ancak bu doğruluk değil, ancak bir şekilde farklı olarak adlandırılıyor. Aralarındaki yollar veya boşluklar zaten (birinci heceye vurgu yapılır) 0.3 mm zorlukla elde edilir. Örneğin, üzerinde farklı sayıda ayak ve yonga elemanı bulunan SOIC'lerin durduğu küçük bir tahta yaptım ve doğruluğun oldukça yeterli olduğu ortaya çıktı. Yöntem 2: Lazer yazıcı ile yapma Doğru, 1.25 mm aralıklı tahtalar yapmanın daha da basit bir yolu var; taşıyıcı olarak bir tür parlak kaplamalı kağıt kullanılıyor, mağazalarda sıradan ofis kağıdıyla aynı temelde, 250'lik gri, çirkin paketlerde satılıyor her biri çarşaf. Oldukça ince, bir tarafı kaplamalı gibi görünüyor, diğer tarafı ise biraz parlak. Elbette ısı büzülmesi var ama kabul edilebilir. Bu yüzden, eşarpları OrCad PCB 4.42 (386+) üzerine yazdırıyorum, hemen herhangi bir HP LaserJet'te yazdırabilirsiniz (ayna, negatif vb. için seçenekler vardır), ancak bir dosyaya (300 DPI) yazdırırım ve sonra ben HP2PCX aracını kullanarak bunu PCX'e dönüştürün (PaintBrush 4.5 pakete dahildi) ve ardından herhangi bir grafiği kullanarak birkaç karttan oluşan bir sayfa oluşturuyorum. editör. Daha sonra, parlak bir katman üzerine olağan yazdırma işlemi (aynı PB4.5'i tercih ederim - basit ve bire bir) gelir, tek geçiş yeterlidir, eğer tahta çift taraflı ise, güçlü olmasını önlemek için her iki taraf da aynı sayfada olmalıdır. Kağıdın farklı ısıyla büzülmesi nedeniyle uyumsuzluk. Bu arada, yazdırmadan önce boş bir kağıt yaprağını lazerde çalıştırırsanız, bu aksaklık sıfırlanma eğilimindedir. Daha sonra yağdan arındırılmış tahta, bakır tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye, baskı aşağı bakacak şekilde serilir. Bunların hepsi krep-de-şin ütüleme sıcaklığına kadar ısıtılan bir ütüyle preslenir (bayanlara sorun), önce ince kuru bir pamuklu bezle bastırabilirsiniz ve ardından toner tahtaya tamamen yapışıncaya kadar kağıdı yavaşça düzeltebilirsiniz, sonra artık geride kalmıyor. Daha sonra tahta soğur, yaklaşık 40 C'ye ısıtılmış suya koymanız, orada birkaç dakika tutmanız gerekir (kağıdın nasıl gevşek hale geldiğini göreceksiniz), her şey kolayca soyulabilir, gerisi kolayca yapılabilir parmağınızla sarılır. Kaplama nedeniyle normal kağıtta olduğu gibi tahtada tüy kalmayacak, tahta kuruduğunda toner katmanının üzerinde kağıttan beyazımsı bir kaplamanın kaldığını görebilirsiniz. Tahta çift taraflı ise, önce yanlardaki her iki kağıt parçası da hizalanır, herhangi bir serbest zıt yerde, iki teknolojik delik bir iğne ile delinir, tahtanın ilk tarafı her zamanki gibi "ütülenir", sonra spesifikasyonlara uygun olarak delinmiştir. sırasıyla ince bir matkapla, diğer taraftan ışıkta diğer tarafta sabitlenebilen bir kağıt parçasıyla birleştirilir ve ardından ilk tarafla aynı şekilde "düzeltilir", karşı tarafa hiçbir zarar gelmez. Doğal olarak, her iki tarafı da düzleştirildiğinde tahtayı ıslatın. Bütün bunlar FeCl3 ile zehirlendi ve hidroperit ile hodgepodge sorunsuz bir şekilde zehirlendi. Bütün bunlar getinax'ta bile kontrol edildi, raylarda soyulma yok. Aşındırma işleminden sonra deliyorum, OrCad, yazdırma sırasında pedlerin içinde boyanmamış noktalar kalacak ve aşındırma işleminden sonra delme yerine olacak şekilde yapılandırılmıştır. Sonuç olarak 1 DPI'da 300 piksel genişliğinde bir çizgi oluştu; elbette biraz daha genişti ama gerçek ortada. İnsanların kağıt yerine floroplastik film kullandığını duydum ama bana onu nereden alacağımı söylemediler. Yöntem 3: Lazer yazıcı ile yapma Bir yol daha. Ütü. Termostatlı sıradan eski bir elektrikli ütü kullanıyorum, regülatörü "keten" olarak ayarladım. Tek bileşenli tonerli lazer yazıcı veya fotokopi makinesi. HP LJ3P ve LJ4L tam bir başarı ile test edildi, QMS ve Mita fotokopi makinelerinde hiçbir şey olmadı - toner tabakası çok ince. Windows'tan yazdırırken, toner katmanı parmakla kolayca hissedilirken kontrastı maksimuma ayarladım. Yeniden doldurulmuş kartuşlarla denemedim, ancak gözlemlerime göre bazen daha kalın bir toner tabakası veriyorlar. Yağdan arındırmak için ince zımpara kağıdı, rafine benzin veya aseton. Kağıt. Stereo&Video dergisinden sayfalar kullanıyorum. Çok ince kuşe kağıttır. Baskı boyası karışmaz. Sıradan perdahlı kağıt üzerinde de denedim ama iğrenç çıktı. Fin tebeşiri (~80 g/mXNUMX) uygun görünüyor, ancak çok yavaş ıslanıyor. İşlem: Tahtanın aynaya benzer ters tasarımı ince tebeşir üzerine basılmıştır. Fiberglas, her iki tarafta en az birer santimetre kenar boşlukları olacak şekilde levha boyutunda kesilir ve zımpara kağıdı ile dairesel hareketlerle zımparalanır. Ana görev, bakırın tüm yüzeyini mikro çiziklerle kaplayarak mat görünmesini sağlamaktır. Zımparaladıktan sonra iyice yağdan arındırın ve aynı zamanda çizikler dahil tüm tozları temizleyin. Fiberglas bakır ile tonerin üzerine yerleştirilir ve zımparalama sırasında hareket etmemesi için kağıt sarılıp bantla sabitlenir. Hafif bir gerginlik gereklidir ancak aşırı sıkma zararlıdır. Bazen, tonerli kağıdın ütünün altında "hareket etme" olasılığını azaltmak için, ortaya çıkan sandviçi başka bir yazı kağıdıyla sarmak yararlı olabilir. Kart, toner tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Cam elyafının ısınmasını sağlamak için üzerine 20-30 saniye boyunca düz yüzeyi olan ısıtılmış bir ütü yerleştirin. Daha sonra ütünün kenarını orta derecede basınçla kullanarak (burada elinizi deneysel olarak test etmeniz gerekir), tüm yüzeyin üzerinden birkaç kez dikkatlice geçin. Çok sert basarsanız toner yanlara yayılır ve çizim lekeli görünür; çok sert bastırmazsanız yapışmayabilir. 10x10 cm'lik bir tahta yapmak yaklaşık 2-3 dakikamı alıyor. Soğuduktan sonra tahta 20-30 dakika ılık suda bekletilir, ardından ıslatılmış kağıt kolayca çıkarılır, tahtanın üzerinde toner ve tonerin üzerinde tebeşirli bir tabaka kalır. Kağıt ıslanırsa ve paçavra bırakırsa, su altında parmak ucuyla sarılabilir. Normalde yapışan toneri tırnakla bile çıkarmak zordur, bu nedenle parmağınızın altına bir şey düşerse bu, az ısındığı veya o noktaya uygulanmadığı anlamına gelir). Tonerin yüzeyindeki tebeşir tabakası, tonerdeki gözenekleri kapatan ek bir maske görevi görür, ancak yeterince ıslatılmazsa daha sonraki delme işlemleri için delikleri de kapatabilir (bunları her zaman yaparım çünkü daha sonra birikmeyi ortadan kaldırır). Isıtmadan kurur; ıslak tahta bir lamba altında veya pil üzerinde kurutulursa toner düşme eğilimi gösterir. Yanlış baskılar silinmez bir kalemle imzalanır. Mevcut olanların hepsini önceden almak, gereksiz bir cam elyaf parçası üzerine yanlarında şeritler çizip demir klorürün içine atmak faydalıdır. Toluen gibi karakteristik bir kokuya sahip karşılaştığım işaretleyicilerin yaklaşık yarısı bunun için oldukça iyi. Her durumda, eğer ovalamazsan, yaklaşık 5 dakika bekletiyorlar. BTW: 10 karttan en fazla birinde yanlış baskılar görünüyor). Bir yerlerdeki kireçli tabaka delikleri kapatmışsa (bu, kuru bir tahtada açıkça görülebilir), bir iğne ile dikkatlice onlardan çıkarabilirsiniz. Isıtılmış bir ferrik klorür çözeltisine kazınmıştır. Çözelti oldukça konsantre olmalı, iki ölçek sıcak (60-70 derece) kaynamış su ile bir hacim kristali gözüme döküyorum ve tamamen çözüldükten sonra filtreliyorum... Sıcaklığı asla 50 derecenin üzerine ayarlamam, zaten 40- 50'de dağlama yalnızca birkaç dakika sürer ve daha sıcak bir çözeltiyle toner yüzebilir. Tahtanın pamuklu çubukla ovulması tavsiye edilmez, kıpırdatmak daha iyidir ancak yüzeyde hava kabarcığı kalmadığından emin olmanız gerekir... Dağlamadan sonra toner bir şeyle çıkarılır (I oje çıkarıcı veya Flux-Off aerosol kullanılmış). Bundan sonra her zamanki gibi delinir, kesilir vb. Test edildi, çalışıyor. Ferrik klorür büzülmezse neredeyse hiç zehirlenmez. 0.5 mm'den dar raylar çalışmayabilir; ben genellikle 0.8 mm civarında yapıyorum. Sadece çift taraflı tahtalar yapmaya çalışmadım - gerçekten gerekli değildi, ancak PCB'yi aralarına yerleştirmeden önce levhaların ışıkta belirli bir doğruluk ve dikkatli bir şekilde hizalanmasıyla bunu göz ardı etmeme rağmen, bunları yapmak da mümkün... Tek şey, bu durumda bunu nasıl düzelteceğimi hayal edemiyorum (belki de kenarlarda dar çift taraflı bant şeritleri). Bir çizici rapidograph ile çiziyoruz Yaklaşık 0.3-5 cm/sn hızla 7 mm. Mürekkep olarak her şeyi denedim (kapon, bitüm, nitro emaye) ve doymuş alkol reçinesine karar verdim. Çizicinin çizim ünitesi baskı yayını ortadan kaldırdı ancak daha ağır hale getirdi; aksi takdirde önceden çizilen izler çizilebilirdi. Çizim yapmadan önce tahtayı önce asetonla, sonra alkolle yağdan arındırıyorum. Nedenini sormayın ama bu sonucu etkiler. Ve deri yok. Çizim yaptıktan sonra bir saat kurumaya bırakıyorum ya da yeterince sabrım yoksa endüstriyel saç kurutma makinesine yardım ediyorum. 3x40x40 cm'lik dikey bir küveti sıcak (~50 derece) ferrik klorür çözeltisiyle aşındırıyorum. Küvetin alt kısmı boyunca birkaç küçük deliği olan plastik bir tüp vardır. Karıştırmak için içine hava veriyorum. Aşındırma süresi 5-7 dakikadır. Genel olarak, tahta üzerindeki folyo ne kadar ince olursa ve çözelti ne kadar konsantre olursa, sonucun o kadar iyi olduğu fark edilmiştir. Bu da daha az zehirlenme anlamına geliyor. En iyi sonuçlar ithal fiberglas laminat kullanılarak elde edilir. Çözünürlük 0.012 inçten daha iyidir. Fotorezistli baskılı devre kartları POZITIV yazılı Alman CRAMOLIN şirketinin kutuları var. Bu bir fotodirençtir. İşlem son derece basit - bir mühür alıyoruz, bir sprey kutusundan suluyoruz - 15-20 dakika kurutuyoruz... sonra onu alıp lazarnikler için şeffaf bir film üzerine mühürü basıyorsunuz (doğrudan PCAD'den yapabilirsiniz) , filmi bu direncin kuru bir katmanına ve kilowatt spot ışığının (fotoğrafçılar için buna benzer bir lamba) altına 30-35 dakika boyunca koyun. Daha sonra filmi (bir tür fotoğraf negatifi) ve mührü kostik potasyum çözeltisine çıkarırsınız (neyse ki sprey kutusuyla aynı yerde satılır) - aydınlatılan şey yıkanır ve geriye kalan şey olur. Kısacası çizgilerin doğruluğu ve genişliği fabrika baskısından daha kötü değildir. Yöntem 1: Devre kartlarının çizilmesi Genel olarak, bir şırınga ile çizmemek daha uygundur. Yumuşak bir plastik şişe alıyoruz, örneğin tutkalın altından 3-4 mm çapında ve 15-20 cm uzunluğunda oldukça sert bir tüpü kapağa kapatıyoruz (plastik tüp + bir parça kullandım) dolma kalemden çubuk), ucuna bir iğne (güvenilir bir şekilde :) bir şırıngadan koyduk. Önce iğneyi dik açıyla kesiyoruz. Bir elimizle şişeye bastırıyoruz, diğeriyle çiziyoruz. Şişe bırakıldığında, boya iğneye çekilir - damla / leke olmaz. Boya - Gerektiğinde seyreltilmiş EP52 emaye veya benzeri. Çok yoğun ve eşit bir iz verir ve alkol / aseton, solvent / ile aşındırıldıktan sonra kolayca yıkanır (çözünmez, yani bir film ile soyulur). İşten sonra iğne bir dahaki sefere kadar çelik tel ile kapatılır, uzun süre kurumaz. Yöntem 2: Devre kartlarının çizilmesi 1. Bir şırıngadan ince (kas içi) bir iğneden (ucunu hafifçe kısaltın ve zımparalayın) ve bir tükenmez kalemden iyi yıkanmış bir çubuktan (yazı ünitesi olmadan, sadece bir tüp) reisfeder. Tüp, şırıngaya yerleştirildiği iğnenin yerine "itilir". Camın aksine, tahtayı kırmaz veya çizmez. 2. Başka bir benzer seçenek - pistonsuz iğneli tek kullanımlık bir şırınga Avantaj büyük bir rezervuardır, bir kez doldurun ve istediğiniz kadar çekin. Çizim yapmaktan yoruldum - pistonu sıkıştırdım ve verniğin kalıntılarını şişeye geri sıktım. Yine aynı pistonu kullanarak iğneyi asetonla yıkamak kolaydır. 3. En kolay ve en hızlı seçenek (belki de en iyisi değil) banttır. Her zaman kullanırım: teknoloji önemsizdir - tahta bir yapışkan bant tabakası ile kaplanır (her tür uygun değildir!), Daha sonra, bir şey tarafından uygulanan desene göre, izler ya keskin bir bıçakla daire içine alınır. veya sıcak bir brülör (keskin bir ısıtma elemanı ile). İkincisi ile özetlemek çok daha uygundur, daha sonra gereksiz alanlar basitçe çıkarılır ve geri kalanı - bir klor çözeltisinde. Aşındırma işleminden sonra - bir yapışkan bant tabakası basitçe çıkarılır ve bitmiş tahta. 4. Ayrıca cam kalemle çizerler, tükenmez kalemlerden düğümler yazarlar (topu bir iğne ile çıkardıktan sonra), kibrit, kalem (antikalar), yazıcı, kalıcı kalemler (hepsi değil, ama bunun için özel olarak tasarlanmıştır) ). Çizim için uygulanır - nitro boya, toner, mürekkep, bitümlü vernik. Şahsen oje kullanıyorum - sıcak suyla mükemmel şekilde yıkanıyor. Dağlamayı hızlandırmak için bir ipucu paylaşmak istiyorum. Anladığım kadarıyla herkes bilmiyor. Ve en sevdiğiniz demir klorür yerine şunları alırsanız:
1. Saç kurutma makinesi ve bilenmiş havya. Bazen bunu sadece saç kurutma makinesiyle yapabilirsiniz. Bunu başka bir şekilde yapabilirsiniz: bir şırıngadan (uygun çapta) bir iğne alın, ucunu dikkatlice zımparalayın - ve devam edin: lehimi ısıttıktan sonra, biraz çaba harcayarak iğneyi mikro devrenin ayağına yerleştirin. (veya başka herhangi bir bileşen) ve... işte bu kadar. Bu prosedür her bacak için geçerlidir. Sonra her şey kendiliğinden düşer. 2. Emme. İnce bir lastik tüp bulun ve bunu emme cihazının ısıtılan bölgeye sıkıca bastırılmayan plastik ucuna yerleştirin. Parçaya ve lehim ucuna sıkıca bastırın, ardından pompalayın. Çeşitli zor yerlerden kalayları tek seferde dışarı pompalar. 3. Düzlemsel mikro devreler, bir sıra bacağın altına bir iplik geçirilerek ve ucu bir tarafa sabitlenerek lehimlenebilir. Sonra diğerini alıyoruz ve pençeleri ısıtarak ipliği mikro devreden çekiyoruz. 4. Tahtanın veya tabanın kendisine ihtiyaç duyulmuyorsa, devreyi parçalar tarafından değil, elektrikli ocak veya gaz ocağı üzerinde ısıtarak mikro devreyi sökebilirsiniz. Bu beceri gerektirir. Tüm parçaları tahtadan çıkarmak için çok uygun bir yöntem. Yayın: radioradar.net
Dokunma emülasyonu için suni deri
15.04.2024 Petgugu Global kedi kumu
15.04.2024 Bakımlı erkeklerin çekiciliği
14.04.2024
▪ yatmadan önce yenmesi gereken yiyecekler ▪ Yeni ATtiny 24/44/84 işlemciler
▪ sitenin bölümü Parametreler, analoglar, radyo bileşenlerinin işaretleri. Makale seçimi ▪ makale Nasıl bir duvar (duvar) bezelye. Popüler ifade ▪ Gökyüzündeki en parlak gezegen hangisidir? ayrıntılı cevap ▪ makale Mekanik. İş güvenliği ile ilgili standart talimat ▪ LED göstergeli GIR makalesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi
Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri
www.diagram.com.ua |
Diğer makalelere bakın bölüm 
En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:
Bu sayfanın tüm dilleri